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垃圾摇滚掀起的时尚热潮

編輯: 漱牙 2021.10.22

 

垃圾摇滚最初代表一种音乐流派,是重金属和朋克音乐的结合体,诞生于上世纪80年代末,当时正值美国经济危机,尤其是偏僻的西雅图,巡演乐队都拒绝去这个地区演出,最远也只演到南边800多公里的旧金山。

 

这个城市游离于主流之外,自杀率非常高,在这样萧瑟的环境里,很多玩乐队的人都没什么钱,衣服也大多来自二手商店,穿着邋遢且朴素,哪管什么美观性,只要不挨冻就行。

 

可以说,正是西雅图的特殊地理位置造就了垃圾摇滚的存在。

 

那些乐队只能在自家车库里进行录音,导致音乐音质较为粗糙,乐手们经常在歌词里飙脏话泄愤,歌词也根本和文艺创作没有半毛钱关系,通常就是大白话直抒胸臆,在虚无聒噪的旋律里填满冷漠、迷茫和绝望。

 

◎垃圾摇滚典型代表——涅槃乐队

 

没成想后来这一亚文化竟成了潮流,其中不得不提的就是涅槃(NIRVANA)乐队,他们在1991年9月推出的专辑《NEVERMIND》销量一举超越迈克尔·杰克逊的《Dangerous》,夺得美国公告牌专辑榜冠军,同时也在法国、加拿大和西班牙等国冲上榜首,成功把垃圾摇滚推向高潮。

 

◎这专辑封面是乐队主唱深夜看水中分娩节目得来的灵感

 

当时的乐队主唱科特·柯本更是成为了超级偶像,Oversize的法兰绒衬衫、脏兮兮的匡威帆布鞋,再加上一条破烂牛仔裤是他在演出时雷打不动的标配,于是年轻人们纷纷开始效仿他的穿衣风格,也就此开辟了这股松垮甚至不修边幅的垃圾摇滚美学。

 

其实并不是乐手们有意要营造出某种时尚风格,设计师Jean Paul Gaultier 1993年在接受《Vogue》采访时形容这种时尚潮流:「这无非是我们没钱时的着装方式。」

 

◎科特·柯本把垃圾摇滚风演绎得淋漓尽致

 

随着这股地下时尚蔓延,设计师也开始尝试把垃圾摇滚融入时装里,Marc Jacobs设计的Perry Ellis 1993春夏系列就致敬了这一风格,水洗格子衬衫、马丁靴和大花伞裙这些在当时算不上得体的服饰被他搬上秀场,简直是现代街头风格的楷模。

 

这场极具反叛精神的秀在时装史上留下浓墨重彩的一笔,他因此名声大噪,但在当时这场秀却颠覆了大部分人对高级时装、奢华审美等概念的认知,时尚界人士的猛烈抨击也接踵而来,Cathy Horyn直指Grunge是时装界的诅咒,Suzy Menkes连连说道可怕。

 

他们难以忍受高级时装被拉下神坛,不久之后Marc Jacobs就被Perry Ellis炒了鱿鱼,这系列最终也没能生产售卖。

 

Marc Jacobs为表敬意送给科特·柯本夫妇的衣服,也被这对夫妇给烧毁了,柯本妻子科特妮·洛芙在接受WWD采访时说道,他们是朋克,对这种东西完全不感兴趣。

 

◎Perry Ellis 1993春夏系列

 

虽说这场秀让他丢了饭碗,送出去的礼物也被当做垃圾,但他也因为这系列一炮而红,当年他还凭借这场秀拿到CFDA最佳女装设计师奖,也就此迎来自己事业的关键转折点,很快他就被收至Louis Vuitton麾下,开启了他职业生涯里的高光时期。

 

随后的美国版Vogue 12月刊也以「Grunge & Glory(垃圾摇滚与荣耀)」为主题报道了垃圾摇滚及其衍生时尚风格,其中有几位模特身穿的服饰便是Marc Jacobs为Perry Ellis设计的1993春夏系列作品,为垃圾摇滚时尚的流行进一步助力。

 

这种风格诞生的最初,就是一种浑身上下透着对时尚满不在乎态度的风格,但最终却成了时尚本身。

 

◎由时尚摄影师Steven Meisel拍摄

 

Marc Jacobs后来在接受《纽约时报》采访时也表示,这系列仍然是他最喜欢的系列,因为这是他第一次坚定不移地将自己的设计理念展现在T台上,而不需要向所谓的时尚妥协。

 

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