从20世纪末伊始，赛博朋克就频繁被提及，再放眼当下，它俨然作为一种设计趋势，被嵌入平面设计、电影和时尚之中，不过其实早在几十年前，这样的未来式概念就已经出现在时装秀场上，Jean Paul Gaultier便是最早意识到科学技术对未来时装具有重要性的设计师之一。
在千年虫问题全面爆发之前，他就已经在1995秋冬推出「赛博」系列，去诠释他想象的未来世界，这系列设计远比当时的未来主义流行早了许多。
这场秀在巴黎一个废旧且漆黑的工业空间里进行，狭窄的场地被观众围得水泄不通，烟雾弥漫，只见一辆摩托车突然咆哮而出，穿着黑色皮衣的模特一跃而下后爬上秀场扶手架，种种元素将大家带入一场限时狂欢的氛围中，这场秀也正式拉开帷幕。
◎本次大秀以一位模特骑着机车开场
蒸汽朋克风格的剪裁、精细的紧身胸衣，还有点睛之笔的暗黑系妆容，泛着金属光泽的唇色、黑色线条勾勒出的长框和眼睛周围用深色眼影涂抹的异样色块，让模特们看起来更具未来感。
在这之后的2013年，来自布鲁克林的实验艺术家Adam Harvey在《纽约时报》发布了一篇关于反检测技术的文章，其中所提及的设计像极了这些模特妆容，设计结合了非常规的发型和化妆，创造出「反脸部」的新面貌，以试图阻止面部识别软件对隐私所构成的威胁性。
另一个反乌托邦的元素是面罩，「在日本，如果一个人有礼貌，他会在生病的时候带上口罩，不向他人传染病菌。」他从日本回来后着迷于这种说法，于是选择用一种柔和的方式制作面罩，让它更贴合脸型，结合现下实事看来，他实在是太有先见之明了。
◎妆容让模特们看起来更具未来感
模特们并没有打扮得光鲜亮丽，而都带着凌乱美感，鱼骨辫随意盘起，还有类似《绝代艳后》浮华夸张的发型，里面也带有一些SM元素，身穿褶边前襟皮衬衫的模特挥舞着鞭子前进，很多年后那根鞭子又被Jean Paul Gaultier送给了爱马仕。
这整个系列就像是把《Mad Max》(疯狂的麦克斯)电影搬进了秀场，因此这场秀被不少人看做是对那系列电影的致敬，他认同这一说法，不过他也和时装评论家Tim Blanks提及：「若加上代表女性的后缀-ette更为合适，也就是Mad Maxette。」
在采访中，他说这个系列是为了那些像亚马逊战士一样勇敢、自信并且能够掌控自己生活的女性们所设计，这一点也形象体现在模特选择上，Claudia Huidobro和Estelle Lefébure不仅挺着孕肚孕肚登场，还大胆展示孕肚上的心形纹身，而Carmen Dell’Orefice则装扮成了一位猎鹰者。
◎「亚马逊女战士」形象
在创作这系列的过程中，他受到波普艺术家Uta Cirelli启发，用电脑设计出这些圆点紧身衣，以颜色渐变来模拟比基尼形状，这类印花是由他此前设计的纹身衣演变而来。
摄影师Irving Penn曾让模特Irina Pantaeva身着其中一件紧身衣，拍摄了有关直排轮滑的照片，最近也被Kim Kardashian和Cardi B重新翻出穿上身，看着也完全不会过时。
◎这也是最早采用计算机生成面料的时装秀之一
这场秀虽说望眼与未来，但同时又在其中加入许多旧时元素，有黑色皮革剪裁的Redingotes(这是一种灵感来自英国男士骑马外套的连衣裙，是1780年代女性时尚的新型休闲款式之一)和文艺复兴时期的天鹅绒，并加以微芯片图案刺绣装饰。
秀场最后的压轴戏是身穿尼龙礼服的模特们手持吹风机上场，给她们的「干发包」头饰充气，乍一看这些礼服和寻常礼服没什么区别，但其实里面填充有羽绒，并根据女性身体精准定位剪裁，不仅极具保暖性，线条也更加柔和，穿上后很有19世纪demimondiane的味道，这词语在19世纪是交际花的代名词，表示这类人虽然过着贵族式生活，但她们并不具备社会地位。
◎保暖又时髦
《VOGUE》称他为「混乱大师」并非毫无道理，赛博朋克意味着一场文化狂欢，人们在高科技夹缝里奋力求生，由此催生的时尚远比想象更惊人，而在这系列里，我们得以窥见1990年代人们对于「赛博」这一概念的理解。
因此这场秀也被认为是时尚历史里最具意义的时刻之一，Tim Blanks在《纽约时报》中把他夸上了天(当然也夸得名副其实)：
「Jean Paul Gaultier的每场秀都是时装和社会评论的绝妙融合。那种围绕时装所产生的感觉和现在完全不同，更像是受到某个邪典乐队启发，才有了这场前所未有的虔诚仪式，观众大都是变装皇后和摇滚明星之类。」
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